LUSHAN O EL VALLE DE LOS CAIDOS CHINO

Habíamos acabado de instalar un transmisor, donde yo me había dado cuenta de lo que significaba tener poder hoy en día ( http://dakipalla-kikas.blogspot.com/2009/02/esto-es-el-poder.htmlpoder.html ). Nos había ido bien. Teníamos billete para dentro de tres días, y, por primera vez en todos mis viajes a China, donde iba siempre a toda caña, podíamos elegir si volver a Pekín, o hacer una breve excursión de un par de días. Lo comenté con mis compañeros y con Wu Lan. Ella estaba encantada de acompañarnos. Curraba como una china ;-) y tenía una excusa estupenda para tomarse un pequeño descanso como era el acompañarnos, pobres occidentales, para que no nos perdiésemos en la China profunda.

Decidimos que, o bien nos íbamos a las cercanías de Pekín, cosa que yo personalmente tenía super trillado, o buscábamos un lugar interesante por los alrededores.

Despues de preguntar en la agencia de viajes del hotel, nos quedaron dos cosas claras. O dirigirnos a Jingdezhen, capital de la porcelana China durante más de 1000 años, o dirigirnos a la Montaña de Lu Shan, Patrimonio de la humanidad, enclave histórico de la China milenaria y centro de un paisaje sobrecogedor.

Practicamente ni lo echamos a suertes. Decidimos que Lu Shan merecía la pena.

Gracias a la ayuda de Wu Lan pudimos alquilar un coche con conductor ( La cantidad de veces que me he movido en China con suicidas disfrazados de conductores debería hacer pensar a las compañías que me tienen asegurado). Salimos sobre las 4 de la tarde y llegamos a eso de las 10 de la noche. De todos modos, como se observa, siempre hay gente que prefiere no ser testigo de su propio destino ;-)

Lu Shan es un enclave chino que, como toda localización Patrimonio de la humanidad en este Pais es inmediatamente prostituido por las autoridades (Ya os comentaré otro viaje mío a Lijiang, en las proximidades de la mítica Shangri-La). Con un montón de hoteles al alcance de todos los bolsillos chinos, o sea, de momento asequibles a los occidentales, el último turista "narizotas" (como ellos nos llaman, tapiidsa), debió de ser GC Marshall, General Yanki que fue a negociar con Chian kai Shek 8 veces en el año 46 para mediar entre el Partido Nacionalista y el Partido Comunista, justo despues de acabar la 2ª Guerra Mundial.

Yo ya estaba acostumbrado, pero Wu Lan, Ingeniera que ha viajado al extranjero y con bastante mundo, no se creía que me paraban por la calle a hacerse fotos conmigo....hasta esa noche.

Estudiantes de secundaria (ellas) no dejaban de pararme por la calle para demostrar a su vuelta a sus ciudades que había un más allá, o por lo menos un habitante del más allá ;-)

Como he dicho alguna vez, no sabía si me confundían con David Beckham, o con su mono.

Javier, que tanto éxito había tenido en la instalación, no se comió un colín. Su sonrisa podía ser encantadora, pero mi barba era mucho más llamativa ante tantos que nunca habían visto ninguna ;-)

Despues de un paseo, y ante la carestía de sitios abiertos para tomar una cerveza (Estábamos en la China profundísima, y eran más de las 11 de la noche), una vez satisfecho mi ego ante tanta estudiante de ojos rasgados, nos fuimos a dormir.

Al día siguiente debíamos pegarnos una pequeña caminata.

El paisaje era maravilloso, pero todo estaba petado de viajeros del Inserso chino y estudiantes, lo que hacía que te sobrase gente por todos lados (Y cuando en China hay gente, es que hay muuuucha gente)

La Montaña de Lu Shan ha sido un centro religioso desde hace siglos. Budismo, taoismo, confucianismo se han dado cita en sus laderas. Desde el siglo XIX, comenzó a explotarse como centro turístico. Hasta la toma del poder del Partido Comunista en el año 49, fue centro de reunión del Kuonmintang, o Partido Nacionalista y, con la victoria, Mao lo convirtió en uno de sus lugares preferidos de reposo.

En una de sus villas tuvo lugar el Octavo pleno del Octavo comité central, más conocido como la Conferencia de Lu Shan. En la sala donde tuvo lugar, todavía puede observarse la taza de té de cada asistente, con su nombre. (Impresiona sentarse al lado de la taza de Mao, o de su mujer).

Tambien podía visitarse la Villa de descanso de Mao Zedong. WU Lan se negó a entrar. Para ella, cuyos padres fueron represaliados durante la Revolución Cultural (Por ello, gran parte de esta generación se crió con los abuelos, ya que a los padres intelectuales les mandaron a "reeducarlos" a plantaciones agrícolas), y era superviviente de la matanza de Tian'anmen, Mao es algo que le supera. Y esto, en un país que ha lavado a sus ciudadanos el cerebro tanto como China, es algo que sorprende.

Lo que más me sorprendió de la casa de Mao fue la cama. No he visto una cama más grande en la vida.

Mao era una persona que podía estar días sin levantarse, y necesitaba una cama así, aparte de porque era un enfermo sexual, para poder dejar montañas de libros para leer.

Otra cosa que me llamó la atención fue el inodoro. Es sabido que Mao defecaba en cuclillas. (No eran extrañas las peticiones de delegaciones chinas que pedían baños "de pulso" para Mao). Cuando no era posible, le ponían unas maderas para que pudiese poner los pies encima del inodoro y no se cayese dentro. Por ello, ver un inodoro no dejó de parecerme un intento de "modernizar" al "padre de la patria China".

Los horteras chinos, que tambien hay unos cuantos, promueven una costumbre que es que los enamorados cierran un candado con un lazo rojo en vallas en el borde de precipicios y tiran la llave al vacio. Esto significa que su amor durará mientras esa llave no se encuentre. Me imagino a más de un desesperad@, haciendo rappel intentando encontrar la llavecita de marras despues de unos años de matrimonio movidos ;-)

Disfrutamos un montón y, dentro de unos años, me gustaría volver para ver como ha evolucionado este lugar. Miedo me da....